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Balenciaga…ayer y hoy

Balenciaga…ayer y hoy

Con nuevo director creativo, la casa de moda francesa Balenciaga, hace un viaje a través del tiempo para volver a sus orígenes. Demna Gvasalia presentó su primera colección en el mes de febrero en la temporada AW/16/17, con la cual creó un gran impacto ya que muchos de los diseños allí presentados fueron inspirados en los diseños de antaño del mismísimo Cristobal Balenciaga.

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Cuando Demna Gvasalia fue nombrado director creativo de la marca que Cristóbal Balenciaga fundó en 1919, tuvo un reflejo habitual en estos casos. Se sumergió durante meses en los archivos de la maison parisina para impregnarse del patrimonio legado por el modisto. “Estudié todas sus colecciones, de la primera a la última”, afirmaba Gvasalia tras su primer y triunfal desfile, algo abrumado pero visiblemente feliz. Nacido en Georgia hace 34 años, de nacionalidad alemana y formado en Amberes, el modisto protagonizó ayer un contundente debut con una colección ideada como “una traducción” de esa inestimable herencia.

La misión de Gvasalia ha consistido en adaptarla a los tiempos que corren. “Es importante conocer el pasado, pero siempre se debe mirar hacia el futuro. Uno no conduce fijándose solo en el reflejo del retrovisor. Lo principal es mirar hacia delante”, sostuvo el diseñador. Gvasalia, jefe de filas de esa nueva generación de creadores surgidos del antiguo bloque del Este que hoy invaden las pasarelas, dirigió las colecciones femeninas de Maison Margela hasta 2013 y fundó con otros seis modistos el colectivo Vetements, que en los últimos tiempos había causado sensación en París. Su propuesta consistía en reinventar prendas de segunda mano como productos de lujo, a menudo surtidos de logotipos deformados y eslóganes traviesos. Pese a todo, en un tiempo no muy lejano, su nombre todavía resultaba prácticamente desconocido. Probablemente, ese tiempo terminó ayer. Su debut, muy aplaudido, parece anunciar una personalidad rotunda y un digno sucesor al venerado Nicolas Ghesquière, que dejó la marca en 2013 tras quince años al frente y que hoy oficia en Louis Vuitton. También cierra el decepcionante episodio protagonizado por Alexander Wang, que se marchó en otoño tras dos años poco convincentes como director creativo.

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En las antípodas de la colección con aires de lencería con la que su predecesor se despidió en septiembre, Gvasalia presentó una colección de espíritu urbano y de cortes anchos, fundamentalmente realista pero con algunas licencias poéticas. El diseñador reinventa prendas básicas como el tailleur, el abrigo de piel, la gabardina o los vestidos de estampado floral, sometiéndolos a nuevos cortes, estructuras complejas y volúmenes sorprendentes. Gvasalia se atreve incluso con una propuesta de sportswear “ennoblecido”.

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